Logitech Unifying Empfänger unter Linux

Hatte die Tage mal seit langem wieder ein Logitech Trackball bestellt, weil die Bedienung einfach unheimlich bequem ist.
In der Vergangenheit hatte ich jahrelang schon die „Niere“ von Logitech benutzt, zuerst die PS/2 Kabelvariante, später dann die Drahtlose.
Ebenfalls mit PS/2 Rundstecker – die Ära vor USB…

Wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat (spätestens eine Woche) mag man eigentlich keine Maus mehr rumschubsen 😉

Ja sogar Unreal Tournament ließ sich wenn man Übung hatte damit Zocken – trotz der nur 400DPI der alten Modelle mit der gepunkteten Roten Kugel.

Aus einer Laune heraus hatte ich mir jetzt noch ein Logitech Wireless Touchpad bestellt (das alte TR0002 Modell Grau-Weiß), gab es bei Amazon für 15€.

 

Da Logitech ja nun Werbunf mit ihrem Unify Empfängern macht, sprich bis zu 6 Geräte mit einem Empfänger koppeln wollte ich das nun probieren – unter Linux, denn diesem Windows-Krampf hab ich schon vor Jahren abgeschworen wenn es um ein störungfreies schnelles Betriebssystem geht.

Die meisten Geräte funktionieren mit ihem Empfänger schon und das ohne Treiber installieren
oder freakiges Konsolengehacke wie manch Windows User meint – reinstecken, läuft.

Das geht mit der Logitech B910 (identisch mit der C910) Webcam dank UVC Kompatibel,
einem M570 Trackball oder einer V550 Maus

Nun war noch das Unify ein Reiz:
Krieg ich ohne Gehampel das Touchpad und den Trackball synchron ans laufen?

Logitech und Linux Treiber – Neeeee
Wozu auch?

Der Support ist einfach mieserabel – braucht es ja auch nicht bei den Preisen, was teuer ist da darf man Nase hoch tragen.
Was der Support aber gut kann: Mails ignorieren bzw. einfach nicht Antworten 😉
Das ist aber ein anderes Thema…

 

Also mal ein wenig im Netz gestöbert und direkt fündig geworden, die Antwort heißt: Solaar

(http://pwr.github.io/Solaar/)
Danke liebe Linux Community das sich Leute unentgeldlich hinsetzen und das nachholen was der Hersteller nicht gebacken bekommt!

 

Solaar Installieren

Das ist mal total simpel XD

Wir müssen als erstes die Paketquelle von Solaar in unserem Software-Installer einbauen.
STRG-ALT-T drücken damit die Konsole/Terminal aufgeht.

Dann folgendes eintippen (alles klein geschrieben, Linux unterscheidet das peinlich genau):

sudo apt-add-repository ppa:daniel.pavel/solaar   (enter drücken, hier gibt es keine tollen Knöpfchen für Mausklickerei)

Dann kommt eine Passwortabfrage
Hier einfach das Anmeldepasswort blind eintippen (enter drücken)
Achtung! Es wird nichts angezeigt, keine Punkte/Sterne auch Vertipper sieht man nicht!
Linux gibt dir maximal 3 Versuche bevor der Befehl einfach abgebrochen wird.

Jetzt kommt noch eine Abfrage ob du sicher bist, drück (enter) für weiter oder STRG-C für abbrechen

Dann kommt die Bestätigung das es geklappt hat:

„gpg: Schlüssel 06524FBA: Öffentlicher Schlüssel „Launchpad PPA for Daniel Pavel“ importiert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg: importiert: 1 (RSA: 1)“

 

 

Jetzt müssen wir noch fix die Quellen neu einlesen damit Solaar auch im Anwendungsmanager auftaucht und man ihn von dort bequem installieren kann.

Der Befehl lautet:

sudo apt-get update

 

Sollte direkt ohne Passwortabfrage ausgeführt werden,
sofern du zwischen dem ersten Befehl und diesem nicht eine Tasse Kaffee getrunken hast.

Dann rattern etliche Zeilen im Terminal runter und er aktualisiert das Softwareangebot nebst der neuen Quelle.

„Paketlisten werden gelesen… Fertig“

Jetzt kannst du das Terminal schließen.

 

Unter Mint, Ubuntu und dessen Ableger startest du jetzt unter Starmenu->Systemvervaltung die Anwendungsverwaltung/Softwareinstaller
Hier kommt ebenfalls Passwortabfrage, ist wieder dein Anmeldepasswort

Tipp oben in die Suchmaske ein:  Solaar  (enter drücken)

Jetzt sollte er 2 finden: Einen universellen und einen für die GNome Oberfläche.

Nimm einfach den normalen und installier den – fertig.

Unter Mint taucht Solaar dann im Starmenü unter Zubehör auf.

 

 

Bevor du Solaar startest, zieh einmal kurz den Empfänger ab, sonst kann er den nicht verwalten.

 

 

Den Rest schaffst du dann schon ganz alleine, da bin ich sicher.

Schwarze Magie des Dampfens – Die Base

Eine ewige Frage in Damferkreisen:
Welche Base muss ich kaufen, wo sind die Unterschiede
PG, VG, VPG, darf es auch SG, PGG, GPG oder oder
Traditionale, Classic, Smooth, Bong, Flash – was soll das sein?

Eine normale Base besteht entweder aus PG, VG oder den Mix aus beidem: VPG
Es kann auch ein Wasseranteil dabei sein, der im Grunde nur den Zweck hat es flüssiger zu machen.

Propylenglycol (1,2-Propandiol), kurz PG genannt.

Glycerin auch Glycerol genannt (Propan-1,2,3-triol) wird auch gerne als VG bezeichnet.
(V steht für englisch  Vegetable = Pflanzlich)  – man könnte es auch SG nennen (Synthetisch) um die Sache noch mehr zu komplizieren.
Dazu gibt es einen eigenen Artikel der erklärt warum es egal ist ob VG oder SG und warum Pflanzlich nicht „Gesünder“ ist.

Beim Glycerin sieht man schon das Drama: Viele Namen für ein und das selbe!

Propylenglycol ist ein besserer Trägerstoff für Aroma im Vergleich zu Glycerin, was aber nicht heißt wie oft vermutet wird,
das man bei Glycerin gleich doppelt soviel Aroma braucht – eine „kleine Priese“ mehr reicht da schon.

Propylenglycol erzeugt auch weniger Dampf, dafür reizt es mehr den Rachenraum.
Das wird gerne als Flash (Blitz) oder Throathit (Throat = Kehle/Rachen, Hit = Schlag) bezeichnet.

Propyenglycol ist völlig neutral in Geruch und Geschmack.

Propylenglycol lässt sich auch eine Weile länger Lagern als Glycerin.
Es ist auch nicht so das Propylenglycol 500 Jahre Lagerfähig  und Glycerin schon nach 12 Monaten unbrauchbar ist.
Wir sprechen hier beim Einlagern von Zeiträumen in mehren Jahren!

Manche zeigen auch unterschiedliche allergische Reaktionen auf PG, welche aber nicht sofort auftreten müssen!
Bei mir dauerte es so ca 6Monate wo es damit los ging.
Persönlich vertrage ich z.B. kein PG, je weniger Nikotin im Spiel ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit das nach 3-4 Zügen ein Würgreflex einsetzt.
Ebenso seh ich nach einiger Zeit wie ein 14 jähriger in der Pubertät aus, Pickel im Gesicht, aus dem Rücken, Armen.

Bis zu einem gewissen Anteil in einer Mischbase oder den minimalen Anteil PG im Liquid durch das Aroma ist das bei mir nebensächlich. (Der Chemiecocktail ist verdünnt in PG gelöst was der Dampfer dann als Aroma kennt)

Glycerin sorgt für mehr Dampfentlwickung, hat aber eigentlich überhaupt keinen „Flash“.

Glycerin ist ein schlechterer Aromaträger, man braucht „eine Priese mehr“ an Aroma gegenüber Propylenglycol.

Glycerin ist ebenfalls Neutral, hat aber eine leicht süßliche Note.

Glycerin erzeugt normalerweise keine allergischen Reaktionen außer vielleicht ein paar Pickel
(Es gibt immer eine Ausnahme, selbst bei Edelstahl oder Titan gibt es Allergiker)

Glycerin ist dickflüssiger als Propylenglycol sofern es ohne Wasseranteil ist (99%), was zu Nachflußproblemen besonders bei älteren Fertiggeräten (ViVi Nova, CE4 und ähnliche Systeme) führte.
Ein Schluck Wasser zum 99% oder sofort gängiges Glycerin 86% benutzen – keine Probleme.

(Selber nutze ich ca. 92% , ähnlich wie Salatöl/Ahornsirup, in FeV, Kayfun, Lemo, Erlönigin, Squape ohne Probleme)

Jetzt kann man diese Begiffe lustig Kombinieren: VG & PG wird zu VPG
Man kann auch noch Haare Spalten und statt VG (pflanzlich) dann SG (synthetisch) sagen.
Super, ich habe dann 2 Namen für ein und dasselbe.
Täusche ich jetzt „BIO&Gesünder“ vor mit  Pflanzlich und verkaufe das teurer
oder preise ich das als „Hohe Reinheit“ mit Synthetisch zum hohen Preis an?
Oder ich sage nur G für Glycerin, dann mach ich daraus: GPG
Damit kann man auch das eMail Verschlüsselungsverfahren meinen, also doof, sag dann lieber PGG dazu…

Jetzt kann man je nach Belieben beide Stoffe mischen um mehr oder weniger die eine oder andere Eigenschaft zu erreichen:

Mehr Propylenglycol damit es knallt ODER mehr Glycerin für den Dampf – ganz simple Sache.
Wird es zu dickflüssig kommt Wasser dabei – geht aber zu Lasten der Eigenschaften: Flash,Dampf,Geschmack (nowendige Menge Aroma)
Man muss also abwägen was man erreichen will.

Dafür werden dann Namen vergeben wie „Tradizionale„, wobei der eine darunter ein Mix aus 50PG/50VG
der nächste 70PG/20VG/10Wasser versteht, der nächste nennt es einfach „Classic„.
Der nächste nimmt 80% Glycerin & Wasser, nennt das Ganze „Bong“ oder Cloud“
(Bong für die Rauchrohre aus den Kifferkreisen, Cloud für Wolke)
Wieder einer nennt seine Base „Ultraflash“ und nimmt 100%PG,
bietet aber auch „Smooth“ an und kippt Wasser dazu (90%PG&10%Wasser) – dampft noch weniger und „Flasht“ auch weniger.
Super Sache, Wasser kost nix, spare teueres PG und ich verkauf dir das dann als besonders geeignet für „stealth vaping“ (also Geheimes Dampfen)
Kaufst du mir garantiert ab, denn „stealth vaping“ klingt einfach cooler!

Zum Lagern braucht man keinen extra Kühlschrank oder Gefriertruhe!
Ein einfaches Lagern im dunklen bei normaler Raumtemperatur reicht vollkommen aus.
Oder ab in den Keller damit wo es eh immer kühler ist als in der Wohnung.
Viel wichtiger ist das man eine große 1 Liter Flasche, 5 Liter Kanister nicht dauern auf/zu schraubt.
Lieber nimmt man sich 100ml Flaschen, füllt sich was ab und stellt es in den dunklen Wandschrank um das in den nächsten Wochen/Monaten zu verbrauchen, den großen Kanister stellt man in den Keller in einen Pappkarton und gut ist für die nächste Jahre.
Da passiert nix, wenn nicht dauernd Luft/Dreck/Bakterien&Viren in die Pulle kommen können.Will ich das länger einlagern als sagen wir 3-5 Jahre, dann ist eine Glasflasche mit gasdichtem Deckel eine gute Wahl,
denn Plastik lässt über Jahre einen Luftaustausch zu und das Nikotin leidet darunter.

Ganz klares Zeichen dafür ist eine Braunfärbung der Flüssigkeit – der Sauerstoff macht das Nikotin unbrauchbar.

Das ist das große Geheimnis der Base.

Die schwarze Magie des Dampfens – Der Draht

Oh weh, das mit dem Draht und Strom ist sooooo kompliziert…
Macht nix wir machen das jeze wieder untechnisch 😀
 

Draht ist wie ein Schlauch.

Wasser ist der Strom.

Spannung ist der Wasserdruck.

Die Watt (Leistung) sind Liter pro Minute.

Der Schlauchdurchmesser ist der Widerstand Ohm.

 

Je dicker der Schlauch, desto mehr passt durch und setzt dem Wasser weniger Widerstand entgegen.

Vergleichen wir mal einen Gartenschlauch (Dünner Draht) mit einem Feuerwehrschlauch (Dicker Draht).
Der dünne Schlauch setzt dem Wasser einen höheren Widerstand entgegen als der Dicke.
Damit ist auch irgendwann die maximale Leistung erreicht – es kommen nur 10l pro Minute durch oder so

Willst du mehr dann nimmst du den dickeren Schlauch, der setzt logischerweise mehr um – richtig?

 

Die Leistung kannst du auch unmittelbar spüren:

Stell dich vor den Gartenschlauch oder den Feuerwehrschlauch die Menge der Watt sind spürbar XD

Dann haben wir noch den Wasserdruck (Spannung), dreh den Hahn nur ein Stück offen dann ist auch der Feuerwehrschlauch harmlos.

Du stellst also fest die Faktoren Strom (Wasser) UND der Druck (Spannung) entscheiden über die Leistung (Watt) am Ende

Der limitierende Faktor bleibt aber letztendlich der die Schlauchdurchmesser.

Übertreibe ich es mit dem Druck (Spannung) platzt der irgendwann ab.

Aber bedenke, die Schläuche hängen ja an einem 200l Wasserfass! Dein Akku.

Setzt du also wenig Leistung um und es reicht dir,
kommst du länger mit dem Faß hin als wenn du den dicken Schlauch anschließt.

Klingt auch nachvollziehbar?

 

Warum heizt die Wicklung überhaupt?
Widerstand & Hitze: Stoff der Physik in der 5.Klasse

Reibung erzeugt Wärme,
hab ich kalte Hände im Winter reibe ich sie aneinander, oder?

Wenn Elektronenscheisserchen nicht fix durch nen Draht kommen gibt es Gedränge.
Genau so als  ob viele Leute zugleich durch nen Tunnel wollen – es wird warm und stickig, gell?

Das begünstigen wir noch dadurch das wir den Tunnel in Form von Loopings wie ne Achterbahn basteln – Deine Wicklung.

Es wird noch schwieriger vom Anfang zum Ende zu kommen, richtig?
Gedränge von hinten, Gemotze, Geschreie, aufs Maul – das volle Programm und der Hexenkessel tobt…

 

So das war die schwierige Draht-Ohm-Geschichte Kindgerecht erklärt (hoffe ich zumindest)

Bestellung im Ausland – Das Drama der Paketverfolgung

Täglich dieselben Fragen: Wo ist mein Paket, warum kann ich nicht tracken, Sind wir schon daaaaaa, Ich muss pipi

Um euch einmal klar zu machen warum man ab Bestellung erst mal 2-3 Wochen völlig gelassen sein kann um dann mal zu schauen wo es bleibt sagt euch Onkel Captain jetzt.

Du gibst ne Bestellung auf – schön.

Auf den Status der einzelnen Artikel geachtet? Oft nicht in der Billigbillig-Gier.

Sollte auch nur ein Artikel davon einen Status haben der nicht IN STOCK (auf Lager) ist,  geht das Päckchen nicht raus.

Beispiel: Penispumpe Supergrow – Estimated Shipping in 5 buisness days

Heißt voraussichtliches verschicken in 5 Werktagen (unglaublicherweise haben Chinesen auch sowas wie Wochenende)

Die garantieren dir also NIX, kapiert?

Oft heißt das aber im Klartext:
Wir haben das Zeug gar nicht auf Lager und erwarten die Lieferung des Herstellers in 5 Werktagen.

Dann packen wir das auf Lager und danach wird FIFO (FirstInFirstOut) gearbeitet was heißt das die vor dir bestellt haben wo der Artikel aus war erst mal bearbeitet werden.

Haben die zu wenig bestellt und du warst nicht an der Reihe, geht das Spiel von vorne los.

Status: Restocking (Lager füllen)

Kann alles heißen, Ware kommt heute (hoffen wir) oder tatsächlich Einlagern der neuen Ware.

Kann schon mal 1-2Wochen dauern – je nach dem ob der Hersteller denn auch geliefert hat.

Ungeduldige haben ja schon nach 48Std ein Ticket (Anfrage) geöffnet,
zu Recht, man ist ja auch VIP-Kunde der im Monat 1000-10000 Stück eines Artikels abnimmt!

Nun ist es geschafft: Dein Päckchen ist endlich unterwegs

Das Sendungsnummer verfolgen im 15min Takt prüfen kann beginnen! Dann geht das sicher alles schneller.

(Denn du bist ja VIP, denk dran)

Hast du KOSTENLOSEN VERSAND,
sprich KEIN Spediteur DHL,UPS,TNT,FeedEx gewählt und keine 20-40€ Versandgebühr hingelegt geht es jetzt so weiter:
Händler macht Packe-Packe-Päckchen (aus Sicht der Post „customer“, der Kunde)

Päckchen gepackt, Sendungsnummer erstellt und mit sonnem Kombjuder an Singpost elegdronisch übermittelt
Singpost nimmt es zur Kenntnis und setzt Status „waiting for customer“,
wartet also das der Fahrradkurier die angeklebten 5 Mülltonnen mit Päckchen im Postamt auch mal anliefert.

Der Kurier fährt aber nicht wegen DEINEM Päckchen extra los, da werden erst mal alle Tonnen randvoll gemacht

Schafft der das dann in 2-3 Tagen auch mal, setzt Singpost den Staus auf „Received“ (Empfangen)

Dann wird das Zeug sortiert nach Land und ans DHL übergeben, die schippern das rüber – mehr nicht!

Singpost setzt Status auf:  „Dispatched to overseas“ (Auf dem Weg ins Zielland)

Deine Sendungsnummer kann bei  DHL verfolgbar sein, muss aber nicht!
(aktuell nicht mehr bekannt, vor halben Jahr funktionierte das noch)

Aber DHL wartet auch bis Container voll mit Päckchen von 435659 Händlern aus China sind.

Vorher wird die Klappe nicht dicht gemacht und das auf Flugzeug oder Schiff gepackt.

Welcher Container ist willkürlich.

Somit kann auch deine Sendung von letzte Woche im schnellervoll-Container landen als die vor 2 Wochen im isnochplatz-Container – Problem erkannt?
JUHUUU!  Container geht auf Reise via Flugzeug/Schiff

Schiff gibt es eigentlich 2 Optionen:
Normaler Containerfrachter – Geht schneller
Supertransporter – muss unten um Afrika rum weil tiefer Seegang und nix durch Kanal fahren =  laaange Zeit von einigen 6-8 Wochen

In deinem KOSTENLOSEN VERSAND ist auch kein Livetracking der Position des Shiffs/Flugzeug inbegriffen falls du das meinst.
Container kommt in Frankfurt an (Flugzeug)
(Schiff müsste Cuxhafen sein, ob dann erst nach FFM transportiert weiß ich nicht)

Es sind also 2-3 Wochen erst mal rum, seit du deine Sendungsnummer erfahren hast…

Singpost setzt Staus: „Arrived at overseas“ (Im Zielland angekommen)

Container wird im Zielland ausgepackt und Zoll macht Stichproben der 67562657463254635723465726 Päckchen darin

JETZT kannst du bei DeutschePost mal Sendung verfolgen! Nach 2-3Wochen ist es endlich sinnvoll mal zu schauen.

Status wird irgendwas mit übergeben an Zoll sein, als Datum nimmst du den Tag des „arrived at overseas“
Vom Zoll wird Päckchen an die DeutschePost ausgefolgt, sofern das denen nicht komisch vorkommt.
(rechne mal normalerweise 2-3Tage bis Freigabe, dann nochmal 2-3 für DeutschePost zum anliefern)

Anmerkung: Wo das Tracken noch mit DHL funktionierte

Eine gute Seite ist track-trace.com/post wo man nur die Nummer eingibt und der sich selber raus sucht
(oder auf Hauptseite oben POST/EMS wählen)

„Track with options“ ist die Möglichkeit gleich das Zielland mit anzugeben, man sah den Status bei DHL

War dort der Status Zoll, gab es danach unter den tollen Symbolen eine neue Sendungsnummer (UPU Code)

Damit musste man dann bei DeutschePost UND dem Datum des Versand (diesmal nicht dem „arrived at overseas„) dann nachschauen denn bei DHL blieb der Staus unverändert – du erinnerst dich das die nur transportieren aber nicht liefern?

Sollte es dem Zoll komisch sein wird es weiter zum nächsten Zollamt in deiner unmittelbaren Nähe übergeben.
Das kann in deiner Stadt sein oder +20km entfernt wenn du außerhalb einer Großstadt wohnst.
(Google halt mal nach Zollamt und deinem Wohnort)

Die netten Onkels schicken dir dann einen Brief, das was unklar ist und du mit der Rechnung antanzen sollst.
Du hast 7 Tage Zeit das zu erledigen. Alle Kontaktdaten stehen im Brief.

Druck die Rechnung dann lieber aus, je nach Laune haben die kein Bock ne Mail auf Handy zu lesen!

Wenn du dort bist, darfst du das Paket aufmachen und zeigen was drin ist.
Die stellen Fragen sofern das auf Sicht mehr wert ist als angegeben oder unklar was das sein soll.

Gut ist wenn man einfach hin fährt, freundlich guten Morgen sagt, Brief und Rechnung vorlegt und fragt was sie noch zu bekommen haben.

Notfalls zahl halt 19% Steuer drauf, ist immer noch günstiger also Heul nicht rum.

Um so schneller geht das dann.

(Es wartet auch kein SWAT Team im Gebäude was dich brutal Niederknüppelt und einsperrt, das ist nur der Zoll)

Hoffe du hast das jetzt verstanden warum du kein Ticket nach 3 Tagen aufmachen musst oder jeden Tag ab Bestellung 5 mal prüfen musst.

Chill mal ein bisschen rum, das kommt schon an.

Auf dem BIO-Trip – Pflanzliches Glycerin

Oft wird empfohlen zum Mischen ausschließlich Pflanzliches Glycerin zu verwenden, weil das „Gesünder“ oder „Natürlich“ ist.

Es wird von VG (eng. Vegetable = Pflanzlich) gesprochen.

In den USA wollte man so die Abgrenzung von Schlachterei unterscheiden, so der Grundgedanke.

Um euch mal etwas aufzuklären, es gibt 3 gängige Arten wie man Glycerin herstellt:

Pflanzlich als Abfallprodukt bei der BIO-Diesel Herstellung oder aus Kokosnuss-Palmöl.

Kommen wir mal zur Variante „Abfallprodukt bei BIO-Diesel Herstellung“:

BIO kling ja schon toll, muss also gut sein!

Leider ist das aber nicht so, dieses Glycerin hat keine hohe Reinheit und ist oft mit dem giftigen Methanol Anteilen.

Die Sorte Alkohol, der beim Schnapsdestillieren besser nicht drin ist weil du davon Blind wirst

Das Endprodukt ist auch nicht für den Lebensmittelgebrauch zugelassen.

Nach der Amerikanischen FDA ist Food-Grade (Lebensmittelqualität) 99.7% (0.3% Wasser)

Deutschland hat z.B. DAB (Deutsche Arzneibuch Qualität)  99.5% (0.5% Wasser)

Ist jetzt Amerika besser, weil die 0.2% Weniger Wasser drin haben? Lass uns Haare spalten.

Eine andere Variante ist aus Tierischen Fetten, also der Abfall aus der Schlachterei

Aus dem Abfall wir Seife oder Leim produziert – schau an du wäscht dir mit Tierleichen die Hände!

(ich frag mich gerade ob sich jetzt ob gewisse Religionsanhänger noch waschen dürfen)

Unter anderem auch wieder als Abfallprodukt gewinnt man dabei noch Glycerin.

Dritte Variante ist petrochemisch aus Propen, ein Gas was bei der Benzin/Dieselherstellung aus Erdöl ebenfalls eins der Abfallprodukte ist.

Auch da kann man eine 99.5% Reinheit erlangen.

Pharmaglycerin liegt auch im Bereich von 99.8-99.5%, zur Verarbeitung wird es aber fast immer als 86% (14% Wasser) angeboten, weil es flüssiger ist. (Germany WIN – wir sind sogar 0.1% besser als FDA)

Für die Industrie gibt es das Rohglycerin, das darf bis zu 20% „Dreck“ enthalten, das findet man aber so nicht im 0815-Shop
und wird auch meist gerne in kleinen Tonnen-Gebinden geliefert oder gleich via Tanklaster.

Lebensmittel zugelassenes Glycerin muss einfach nur über 99% Reinheit besitzen.

Das findet man dann überall wieder: Cremes, Zahnpasta, Kaugummi

Es ist prinzipiell völlig egal wie es Hergestellt wird denn der Reinheitsgrad ist Ausschlaggebend wofür es verwendet wird.

Glycerin ist und bleibt nun mal Glycerin bzw. Glycerol (beides Trivialnamen für Propan-1,2,3-triol)  oder auch als E422.
(Pharmaglycerin ist eigentlich auch Lebensmittelstandard, der Waaseranteil ist nur höher)

Gut, religiöse Fanatiker könnten drauf bestehen ob das Halal/Kosher ist (der Ursprung), die greifen dann besser zum Pflanzlichen oder dem Synthetischen  Glycerin aus Erdöl

Letzteres (Synthetisch) ist vielleicht auch zwingend für Anti-Veganer/-Vegetarier nötig, werden doch unschuldige Pflanzen dafür statt Tiere getötet!

Das selbe Gedankenspiel können wir mit Wasser machen:  H2O

Destilliere ich nun aus Regenwasser, Kläranlage oder Katzenpipi oder zapfe ne Quelle an und prüfe es auf verunreinigungen durch eingesicherten Dünger der Bauern bzw, bereite es wieder auf – das Endergebnis ist Wasser

Wenn ich das in eine Deluxe-Premium Wassserflasche verpacke und für 4€/l verkaufe, schmeckt du gar nicht das es mal Katzenpipi war – du gehst von der tollen Flasche aus das es Wunderwasser ist, muss es ja auch bei dem Preis!

Auch das Wasser gibt es in verschiedenen Reinheitsraden: Destilliert (bis zu 3 Fach in Platin/Quarzgefäß gelagert), Demineralisiert (Einfach durch Ionentauscher), oder „unsauberes“ Mineralwasser (Salze, Mineralien, Kieselsäure)

Reines H2O in 99,999% wäre für dich sogar Schädlich wenn du es auf Dauer trinken würdest.

Es fehlen dann nämlich die ganzen Salze und Minerale die der Körper braucht.

So, dann viel Spaß bei der Suche des „ethnisch korrekten“ Glycerin für dich…

Reduziere dein Nikotin – Oder lieber doch nicht?

Der neue Diät-Trend für Dampfer: Reduziere unbedingt dein Nikotin, denn das ist giftig!

Der Artikel soll dich mal zum Nachdenken anregen.

Als ich vor gut 3 Jahren angefangen habe zu Dampfen, war ich eigentlich auf der Suche für neues Technikspielzeug

Rauchen aufhören war niemals das Ziel…

Nunja, wo damals das Paket mit nem 2er Set EGO-T Typ B
nebst dem 36mg TW Melone und 18mg Dekang DesertShip morgens um 10 in der Firma ankam,
erfolgte direkt der Rauchstopp auf 0 Zigaretten und mich langweilte das Rauchen nur noch.

Man meldete sich in einem Forum dafür an und tauschte Erfahrungen aus was es an Geräten gibt.
Ihre Tücken, Tricks zur Kostenersparnis
Denn so ein Wegwerfverdampfer-Kopf kostete damals um 15-19€ und war mit heutigen Systemen nicht vergleichbar.

Man kam schnell zum ausprobieren diverser Liquids, dann selber Mischen – was jedes Kind hin bekommt.

Der damalige Tenor – auch noch heute gültig – war:

BÖSES NIKTOTIN – Reduzier das bloß, dann bist du besser,schlanker, toller

Wie ein Lemming bin ich mit gerannt und eiferte angeregt im „Abrüstwahn Nikotin“ mit.

Innerhalb von ca. 6 Wochen von 18mgauf selbsgemischte 3-4mg – Wow, ich bin ein Held! *Schulterklopf*

Die 36mg Melone schmeckten widerlich und waren nur als Mittel zum Zweck gedacht
wenn „Der Stich“ mal wieder in der Birne war:

Jetzt könntest du eine Rauchen – nee 4-5mal am 36er gezogen, knallt nach paar Sekunden derbst
(Wisse die verzögerte Aufnahme im Körper gegenüber Zigarette mit Boosterzusatzstoffen)

Aber dafür war das dann sofort erledigt mit Kippe 😉

Kann man so machen, muss man nicht.

Stolz war ich: Ist ja weniger Nikotin – kann ich mehr dampfen, wie geil!

Jaja, Suuupercaptain im Hirntotmodus *nä-nä–nä-nä-nähhh-bätmääähhhn*

Haste gut gemacht, vom stärkeren Raucher zum Kettendampfer (Dauernuckler)

Irgendwann setze aber glücklicherweise das Gehirn wieder ein und man dachte über die Situation nach.

Nur mal so zur Info:

Nikotin baut der Körper schnell ab, je nach Menge wirkt es anregend oder gegenteilig.

Typische Anzeichen von „Vergiftung“ sind Augendruck, Kopfschmerz
mit viel,vieeeel mehr Nikotin (z.B. Verschlucken von 10ml 18mg Liquid) kommt dann sowas wie
Herzrasen, Kalter Schweiß, Muskelzittern/krämpfe – man stirbt aber immer noch nicht, dafür brauchst du noch viel mehr.

Bevor du aber dazu kommst, geht es dir so Hundsmiserabel das du gar nicht mehr willst.
Mit Bonus gehst du dann erst mal noch Kotzen – dein Körper wehrt sich schon dagegen.

Nach 6-8Stunden ist der Spaß vorbei
und du fühlst dich als ob ein Bus über dich gerollt ist und der Fahrer dann nochmal den Rückwärtsgang eingelegt hat
um zu schauen wie es dir geht 😉

(Habe damit Praxiserfahrung, live in Bild und Ton dokumentiert – wer sich erinnert, zum Glück war es berechnet und gab nur üble Magen-Darm-Schmerzen für 2 Tage)

Weiter in der Überlegung: Die Aromastoffe und die Basis

Aromastoffe sind grob gesehen ein superkomplexer Chemiecoktail.

Aus Schimmelkulturen wird Erdbeere gemacht
Mischt man Aceton und Schwefelsäure unter erhitzen und Zugabe von Wasser riecht es nach Ananas

Nooom! Na, klingelt es bei dir langsam?

Die Aromen sind auch eigentlich dazu gedacht im Magen zu landen, der kümmert sich ums Aussortieren mit Kumpel Leber undso

Wir ballern die aber in die Lunge und damit den Chemiemix über die Lungenbläschen direkt ins Blut
Je nach Stoffkomponente (Aromabestandteil) geht das sicher mehr oder minder gut durch die Membranen.

Kam ich damals mit 2ml gut 1-1.5Tage hin, war der Verbrauch dank 3-4mg jetzt gut 10x so hoch.

10x mehr Körperfremde Stoffe, 10x mehr Aromaten in die Lunge

Es gibt ein Grundsatz:  DIE MENGE MACHT DAS GIFT

Das gilt für alles mögliche:

Kannst nen Stück hochgiftigen Fliegenpilz essen ohne den Löffel abzugeben – blöde Idee aber machbar

Das gleiche gilt für Aroma/Base, wie viel genau kann ich dir nicht sagen

Auch nicht was welche Auswirkungen hat auf Dauer gesehen (Monate/Jahre) – aber weniger ist sicher mehr

Genau hier hab ich angesetzt.

Ich dampfe seit über 2 Jahren wieder meine 18mg im Schnitt und komme mit 2-2.5ml/Tag hin

Alle 20-40Min oder länger ziehe ich meine 5-10mal und gut ist.

Spart Energie (Akkulaufzeit) & Liquid, vermindert den Verschleiß (Wicklung)

Je nach Tagesform wenn mir 18mg zu stark ist, strecke ich ein wenig mit Base oder Wasser – ich merke das schon am Dampfverhalten wie schnell mein Körper seinen „STOFF“ haben will.
Oder wenn es zu schwach ist kommt halt etwas 36er Base dazu.

Kräftig durchrühren, damit es sich gut verteilt, fertig – mit schütteln gehts kaum/gut
Das wird dann ein nächster Artikel zum Thema „Reifen von Liquid“

Auch fixiere ich mich nicht auf exakt 9mg, exakt 6mg – is mir völlig Latte ob es 16,48mg oder  19.13mg sind

Was wäre denn gewesen wenn Fertigliquids in 5.6mg, 9.27mg, 13.2mg abgefüllt wären?
Dann mischen sicher auch 80% aller Dampfer exakt diese Werte an, jede Wette!

Ich rechne auch nicht bei meinem Essen genau die Salzmenge aus und wiege das passend zur Portion ab.

Heute mag ich die Soße Kräftig-Rustikal, morgen ist mir mein Essen fast zu versalzen – je nach Tagesform eben 😉

Denk mal drüber nach…

Cloupor Mini – Schnelltest & Fazit

So mal paar Infos zur Cloupor Mini:

Teste diverse Setups, praxisbezogen, bis jetzt schaut es so aus
>1 ohm:
22.4 Watt @0.8ohm
23.5 Watt @0.9ohm
Somit ist es wohl wahrscheinlich das der Überlastschutz greift
Hab es nicht weiter verfolgt, sollte aber so bei 5-5.5A liegen (Ausgangsstrom – Stromaufnahme Akku nicht gemessen)

Was wiederum die Akkufrage relativiert: Es sollte jede popelige 10A Zelle reichen!

Denn selbst bei einem Wirkungsgrad von nur noch 60% (angenommen) & Akku relativ leer
ist immer noch genug Reserve und die Lastgrenze der Zelle nicht erreicht.
Goodbye, Sony Konion…

Bei 1.4-1.5Ohm wird es wohl so aussehen
das der Einstellbereich dann tatsächlich zwischen
9.6Watt (wegen 3.42V Untergrenze) und 30Watt (>1.2Ohm) liegt.

Edit:
1.1Ohm je 3 Messungen und Mittelwert genommen
Einmal fast leerer Akku einmal voller Akku
Zelle: Sony VTC4 – Mit ner Samsung 25R/ LG HE2 oder HE4 sähe es wahrscheinlich etwas besser aus

Bei fast leerem Akku (Akkustansanzeige letzter Balken)
Soll: 5.75/30Watt Soll , Ist: 4.82V/20.9Watt
Voller Akku:
Soll: 5.75/30Watt , Ist: 5.14V/24Watt

Bei 1.6Ohm ist dann aber (rechnerisch) Schluß, weil die Box nicht mehr als 7V auswirft.

Mit 1.65Ohm ist dann auch Philgood-Proof-7.0Watt-Dampfen möglich XD

FAZIT:

Cloupor bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm, wer das Desaster mit den großen Boxen mitbekommen hat.
Versprochen 150Watt – Tatsächlich gerade mal 57 Watt.

Auch die Mini hält nicht so ganz was versprochen wird, möglich das sie bei >1.5Ohm tatsächlich diesen Wert erreicht.
Werde das noch editieren, wenn neue Wicklungen im Verdampfer nötig wird.

Somit wären die 30Watt nicht gelogen – es ist wie bei vielen Sachen/Produkten im Leben: Auslegungssache.

Denn es wird ja nirgends versprochen das die 30Watt im gesamten Bereich anliegen/möglich sind.
(continous range)

Die Box bzw. Deckel klappert nicht
(entgegen der peinlichen Review von Phil Bussardo Minute 12:50 und genau hinschauen 13:05)

Tut ihren Dienst tadellos und reicht für die normale Anwendung der meisten Dampfer dicke.

Was nicht so schön ist: sie hätte ruhig etwas dicker und breiter sein dürfen!

22mm Verdampfer sehen furchtbar darauf aus und stehen optisch über, dank der abgerundeten Ecken.

Find ich auch Haptisch völlig Ok, nur wäre bei etwas größeren Maßen der Übergang von den Ecken zum Verdampfer besser.

Das Gewicht ist relativ hoch, da sie aus Edelstahl gefertigt ist, zum Glück nicht noch schwereres Messing.

Ich hätte mir lieber Aluminium gewünscht,
welches auch elektrisch wesentlich besser Leitet und zudem noch besser für die Wärmeabfuhr wäre.

Persönlich nutze ich sie gerne zur Zeit mit einem Kayfun Mini.

Sieht dann wie ein kleines Handfunkgerät aus (schau mal Mami, der beisst auf der Antenne rum)

Wird aber vom 17mm Flash-e-Vapor VS (Kopie) abgelöst werden.

EDIT:

Letzen Vergleichmessungen gelaufen.
Es scheinen wohl größere Serienstreuungen der Fall zu sein.

Mein Gerät schafft im Gegensatz zur Messung von Obis Dampfsofa lediglich 25.2Watt
Soll: 1.6Ohm @ 7Volt (30Watt) Ist: 1.6Ohm @ 6.35 Volt (25.2Watt)

LiPo Ladetasche – eine trügerische Sicherheit!

Wieder eine dieser Marketinggags bzw.
das spielen mit der Angst der Nutzer ist natürlich verkaufsfördernd.

Ich spreche heute mal  diese LiPo Ladesäcke an.

Da packt man NUR den Akkupack rein woraus dann die Ladekabel zum Balancer gehen.
(so nennen sich die Ladegeräte für Modellbauer etc)
Welche auch meist Akkupacks nutzen statt Einzelne Zellen.

Der Sack ist um in Fehlerfall (LIPO ist was anderes als LiION) das schlimmste zu verhindern.
Denn wenn LiPo hochgehen dann ist das schon kritischer als Litium Ionen Akkus.

Oft werden fälschlicherweise in diesen „Schockvideos“
wo was mit derbem Knall UND ordentlicher Stichflamme hochgeht
alle Akkusorten  über einen Kamm geschert.

Äpfel sind keine Birnen, keine Pflaumen, keine Kirschen, keine Mango

Genauso wenig sind NiCD, NiMH, LiIon, LiPO, LiFePo4 Akkus das gleiche oder verhalten sich auch so.

Aber für Dampfer (Nicht Modellbauer&Co) werden diese LiPo Säcke auch verkauft und somit trügerisch Sicherheit suggeriert.

Das aber die Leute dann den ganzen Lader mit Akkuzelle dort rein stecken
– WOFÜR ES NICHT GEDACHT IST –
und dann vielleicht ein Ausfall produziert wird ,
eben WEIL der Lader seine Wärme nicht abgeben kann
und möglicherweise genau deswegen etwas passiert.

Genauso unsinnig wie den Computer in einen Wärmeisolierenden, zähen Plastiksack zu stecken.
Könnt ihr ja mal Probieren – mal gucken wie schnell die Elektronik den Hitzetod stirbt oder die Kiste dauernd abstürtzt.
Dann aber bitte nicht über die eigene Blödheit heulen und die Schuld dem Hersteller zuschieben.

(In USA ist sowas ja Möglich, deswegen stehen ja auch in den Beipackzetteln extra alle 5675476349723 Möglichkeiten was man NICHT darf)

JAAA, SOWAS ERZÄHLT KEINER ODER WIRD BIS HEUTE IRGENDWO VON YT-„EXPERTEN“ ERWÄHNT GESCHWEIGE DRÜBER NACHGEDACHT.

Danke liebe Dampfercommunity, ich find euch Klasse…

Konion ist kein Wunderheilmittel

In letzter Zeit fällt mir auf das für alles immer der Sony Konion empfohlen wird.
Anscheinend meint die Masse der Dampfer das alles unter 1 Ohm dies zwingend notwendig macht.Das ist der Grund warum ich heute mal wieder dazwischen haue.

Vorabinformation:
Wir nutzen in der Regel LiIon Akkus wo es auch Datenblätter zu gibt die uns die richtige Wahl der Anwendungsgebiete erleichtern.

In allen Datenblättern steht was von Nominalspannung, welche mit 3.7 / 3.6V  angegeben ist.

Auf diesen Wert beziehen sich die Leistungsangaben und nicht
wie viele der „Experten“ in Foren oder YT meinen bei 4.2V!

Der Hersteller ist sicher nicht so blöde das er die Anfangs etwas höhere Spannung mit einkalkuliert und selbst darauf noch eine Sicherheitsreverve drauf packt.

Jetzt mal zum „SubOhm„:
Wir rechnen also mit dem Wert den der Hersteller angibt: 3.7V
Jetzt steht im Datenblatt (nicht Händlerseite, die können sich auch mal vertippen)
meinetwegen 10Ampere Dauerlast…Dauerlast heißt auch DAUER,
und zwar 20,30,40Minuten – abhängig von der Kapazität die er hat.

Wenn wir also mal rechnen ergibt sich bei
3.7V & 10Ampere
eine maximaler Ohmwert von 0.37
Da die ganzen Akkuträger, WickelMessSockel eh Schätzeisen sind
runden wir einfach mal auf 0.4Ohm auf

(Ein richtiges Miliohmmeter liegt so zwischen 100-400€ und kann nur Ohm messen, am besten mit 4 Kabeln und Kelvinklemmen)

Jetzt wickeln wir mal  einfach drauf los und nehmen 0.40 Kanthal und 4 Windungen auf 3mm Kern.
Das ist recht wenig und wir landen so bei 0.5Ohm

Das heißt dann das diese Wicklung bei 3.7V gut 27Watt verballert
dabei fließen 7.4Ampere oder 74% der maximalen Dauerlast.

Da schuftet der Akku schon mal bisschen aber wir haben noch
gute 25% oder 1/4 Reserve

Jetzt nehmen wir mal ne gute 20Ampere Zelle
(Samsung 25R oder LG HE2)

Damit dürften wir sogar auf 0.2Ohm wickeln und liegen in der Dauerlast.
Wir haben aber unsere 0.5Ohm mit 7.4Ampere Last.
Auf die 20Ampere Zelle bezogen heißt das wir nutzen weit unter 50% (genau 37%) oder unter 1/2 ihrer Kraft – Rest Reserve

Ja wie viel „Reserve“ und „Sicherheit“ wollt ihr denn noch?

Jetzt „müssen“ wir ja unter 1Ohm „unbedingt“ die 30A Konion nutzen.
(richtig wäre 0.1Ohm, ihr Dampferhelden)
Das wären dann 25% Belastung, also nix im Vergleich oder 1/4 ihrer Kraft bei unserer 0.5Ohm WicklungSuper Sache, denn wir verschenken mal eben Ausdauer und zwar 400mAh gegenüber der 20A Zelle!
SUPER EMPFEHLUNG, total am Ziel vorbei.

Wer nicht mit Taschenrechner umgehen kann:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm

Dort trägt man:
die Nominalspannung von 3.7V ein & seinen Ohmwert oder die angepeilte Wattzahl

Den Rest berechnet der dann und man sieht wie viel Strom & Ohm/Watt da fließenUnd jetzt lege ich mal einen vor , etwas was KEINER bis jetzt berücksichtigt hat!

Wenn ich dem unerfahrenen so eine Powerzelle empfehle mit der man Schweißen kann, dann geht im Fehlerfall richtig was kaputt.
Denn diese Zelle bricht nicht bei Überlast ein und schützt den Anwender.

NEIN, die drückt erbarmungslos und sorgt für richtig Hitze.
Diese Rumspinnerei wegen explodieren oder eher dem stinkenden Ausgasen ist extem gering.
Sehr hoch allerdings zu bösen Verbrennungen und geschrotteter Hardware weil alles geschmolzen ist.

Also ihr lieben YouTube Dampferexperten und Halbwissenden in den Foren oder auf Fratzenbuch:

Mal darüber nachgedacht und Hirn benutzt bevor man Halbgaren Mist verbreitet?

Stelle fest NEIN, den noch keiner hat diesen Aspekt beleuchtet.

Von wegen Sicherheit…
Ihr gebt dem Kind nen Schneidbrenner zum spielen – SETZEN SECHS!

Die VOLTDROP EXPERTEN

Wurde mal wieder Zeit paar Schläge auszuteilen…
(Text ist fix auf Tablet gehackt, muss den noch etwas Überarbeiten)

Was ist „Voltdrop“ ?
Nun das ist simpel erklärt.

Bei einem mechanischen Akkuträger entscheidet die Fertigungsqualität/Bauart in der Hauptsache wieviel Spannung vom Akku
effektiv noch oben am Anschluss ankommt.

Kontaktwiderstand ist euer Feind!

Wenn der Taster in seiner Führung rumschlabbert gibt es weniger Kontakt(fläche)
Gerade bei hohen Strömen entsteht beim schliessen/trennen der Kontaktflächen Abrissfunken, welche das Material langsam zerfressen.
Jetzt kommt der Teufelskreis:
Je mehr die Flächen zerfressen werden desto schlechter wird der Übergang (Mehr Kontaktwiderstand) was wiederum den Fraß begünstigt.

Wir reden hier nicht von lachhaften 0.8ohm Wicklungen – Das ist noch lange kein „Subohm“

Mal zum Verständnis:
Ein LiIon Akku hat eine Nennspannung von 3.7V
Die irrigen Annahmen/Berechnungen mit 4.2V sind schlichtweg FALSCH, da jeder Akku unter Belastung mehr oder weniger einbricht.
Selbst eine popelige Markenzelle (Samsung/Panasonic/Sony/LG) die „nur“ 10Ampere Dauerlast (Das heißt Feuer kontinuierlich für 20,30,40 MINUTEN) hat
Darf so nach ihrer Spezifikation mit

R(Widerstand, deine Wicklung)=U(Spannung, die Nennspannung laut Datenblatt bzw Aufdruck) / I (womit darf ich Maximal belasten laut Hersteller Datenblatt)

Also rechnen wir mal 3.7V / 10 Ampere = 0.37 Ohm. UIIIIIIIII WASSN DAS? ULTRALOWSUBOHM?

Runden wir auf: 0.4Ohm, OK? (Denn dein superduper 10€ Wickelsockel mit 0.0x Genauigkeit ist eher ein Schätzeisen)

Also bei deiner 0.4ohm Wicklung hängst du am Limit der Zelle mit 10Ampere

Verdoppelst du jetzt den Widerstand auf 0.8 halbiert sich der Strom (Du kommst hier net rein…)

Also, das kriegst du sicher noch ohne Taschenrechner hin was die Hälfte von 10 ist, oder?

Bei 1Ohm isses dann logischerweise noch weniger was fließt.

Seh Widerstand nicht als technisches Mysterium, sondern das was das Wort bedeutet:
Wenn dich (Strom) irgendwas Behindert (Widerstand) kannst du schlecht was Bewirken.

Ergo musst du dich Anstrengen/Ranklotzen und was lernt man in der Schule?
Reibung erzeugt Wärme!

In unserem Fall quetschen und Reiben sich Horden von kleinen Elektronenbazillen durchs Material
(Genau deswegen heizt sich alles wo Widerstand ist was auf, ob Wicklung oder Taster/Gewinde)

Weiter im Kontext:

Stellt euch mal vor das ich euch folgendes zuwerfe, und ihr das ohne in die Knie zu gehen fangen sollt:
1kg Tüte Milch,
5kg Sack Kartoffeln,
25kg Zementsack

Genau das passiert mit eurem Akku.

Jetzt kommen die ganzen „Schlauen YouTube Experten“ mit irgendeinem Voltmessgerät und messen irgendwas oben am Ausgang

TankOMeter zum zwischenschrauben die XYZ Volt anzeigen, dann wird vom Voltdrop gesprochen.

BULLSHIT! (Viele von denen können nicht mal ihr Messgerät richtig bedienen)

Das was die da messen ist:

Dich beim Fangen was dir zugeworfen wird

Jetzt überleg mal…

WAS weiss ich denn wirklich von dir:
wie stark du bist
wieviel Ausdauer du hast
wie deine Tagesform ist (hast du vielleicht gerade nen 10km Lauf hinter dir)
dein alter (bist du noch agile 21 oder schon 75)

Ich werfe, du fängst…
Dabei seh ich wie weit du in die Knie gehst ohne irgendwas über dich zu wissen.

Jetzt bist du 75 und kackst völlig ab wo ich dir nur den Kartoffelsack zuwerfe –

Mann hast du nen hohen Voltdrop!

Verstehst du nun WAS die meisten „Experten“ messen?

Jetzt kommt noch was anderes dazu:

Wenn du deine Wicklung recht „Hochohmig“ hast, sagen wir mal 1.4Ohm, wieviel Prozent
bzw. Anteilig sind denn die merkbaren Verluste wenn sie sagen wir schlechte 0.2 Ohm betragen?

1.4 / 0.2 = 7. Also gehen 1/7 an möglicher Energie am Taster verloren
(mit dem Erfolg das der sich erwärmt, denn Widerstand=Verlustwärme)

Sind es gar nur 0.1ohm sind wir bei 1/14tel Teil, bei 0.05 dann 1/32 Teil – Das sind die Brötchenkrümel beim Aufschneiden…

Will ich wissen was an Verlust entsteht, messe ich den Widerstand bei gedrückten Taster,
wobei ich einfach mal als Brücke z.B. ein Rundes Holz in Akkulänge mit nem dicken Kupferdraht/Band drumrum nehme und da Klebeband drum um gegen das Rohr zu isolieren.
(Quasi ein Akku-Dummy)
Das Ding Messe ich vorher und ziehe diese Verfälschung hinterher beim Messen oben am Anschluss (gedrückter Taster) ab.

So messe ich die komplette Strecke die der Strom läuft und habe ich meinen Wert in Ohm was mir Verluste bringt.

Dann kann man ganz einfach mit dem ohmschen Gesetz den tatsächlichen „Voltdrop“ bei jeder Spannung ausrechnen.

(NIE MIT AKKU DRIN MESSEN! DAS KILLT EUER MESSGERÄT WEIL IHR VERSUCHT DEN WIDERSTAND DES AKKU ZU MESSEN!)

Nebenbei Bemerkt wird das kaum zu messen sein wenn du so ein billig Multimeter hast.
Die sind zu ungenau/gar nicht für solche Messungen gebaut!
Gerade im Niederohm Bereich gibt es spezielle Geräte dafür (siehe weiter unten)

Also nochmal zur Qualität eines Akkuträger:
90% Taster, Rest Gewinde (je mehr desto mehr Fehlerquellen weil Übergangswiderstand)
Taster und Gewinde regelmäßig mit her Zahnbürste mal sauber Schrubben und ihr habt so gut wie nie Probleme.

Jetzt der Ultimative Akkuträger Tuning Tip von eurem Besserwisserdummlabergrosskotz
Um wenigstens den Schlabbertaster zu kompensieren gibts einen ganz simplen Trick.
Stellt Grundsätzlich erstmal den Taster vernünftig ein!

Drückt den abgeschraubte Taster-Einheit bis Anschlag ein, so das die Tasterplatte unten großflächigen Kontakt
mit dem Bodenstück bekommt.
Dann schraubt den inneren Pol so weit runter das er so eben (0.1mm) über dem Isolator rausguckt.
Haltet das gerade vor ein Auge und schließt das andere um den sogenannten Paralaxefehler (2Blickwinkel) auszuschalten.

Jetzt habt ihr eine riesen Fläche geschaffen = weniger Übergangswiderstand = weniger Kontaktbrand

Den Rest für die Akkulänge stellt ihr nun über die Polschaube oben ein.

Messt danach meinetwegen nochmal euren Wolltdropp und stellt fest:
Schwarze Magie – Das ist ja weniger geworden!
(Ich WETTE 98% aller YouTube Review Experten hat euch sowas noch nie erzählt bzw. hat davon überhaupt Ahnung)

Dieser Tip ist KOSTENLOS und bald lassen sich sich sicher einige von den Kerlchen feiern weil sie es als ihre Idee verkaufen, mir egal.

Jetzt nochmal ein Nachbrenner zu den 0.0x genauen Wickelsockel etc.
Es gibt für sowas Messgeräte mit 2 oder genauere 4 Leiter Messung

Messgeräte die im 0.0x Bereich genau messen sind zum Beispiel:
Gossen Metrawatt Metrahit 27M
Googelt mal nach dem Preis, und ihr werdet feststellen das da etwas Preisdifferenz zu eurem 10€ Wickelsockel ist…

Eine etwas günstigere Lösung mit genügend Genauigkeit wäre z.B. das Mikroohmmesser PCE-MO 1000
Messbereich 0-40 Ohm