Wurde mal wieder Zeit paar Schläge auszuteilen…
(Text ist fix auf Tablet gehackt, muss den noch etwas Überarbeiten)
Was ist „Voltdrop“ ?
Nun das ist simpel erklärt.
Bei einem mechanischen Akkuträger entscheidet die Fertigungsqualität/Bauart in der Hauptsache wieviel Spannung vom Akku
effektiv noch oben am Anschluss ankommt.
Kontaktwiderstand ist euer Feind!
Wenn der Taster in seiner Führung rumschlabbert gibt es weniger Kontakt(fläche)
Gerade bei hohen Strömen entsteht beim schliessen/trennen der Kontaktflächen Abrissfunken, welche das Material langsam zerfressen.
Jetzt kommt der Teufelskreis:
Je mehr die Flächen zerfressen werden desto schlechter wird der Übergang (Mehr Kontaktwiderstand) was wiederum den Fraß begünstigt.
Wir reden hier nicht von lachhaften 0.8ohm Wicklungen – Das ist noch lange kein „Subohm“
Mal zum Verständnis:
Ein LiIon Akku hat eine Nennspannung von 3.7V
Die irrigen Annahmen/Berechnungen mit 4.2V sind schlichtweg FALSCH, da jeder Akku unter Belastung mehr oder weniger einbricht.
Selbst eine popelige Markenzelle (Samsung/Panasonic/Sony/LG) die „nur“ 10Ampere Dauerlast (Das heißt Feuer kontinuierlich für 20,30,40 MINUTEN) hat
Darf so nach ihrer Spezifikation mit
R(Widerstand, deine Wicklung)=U(Spannung, die Nennspannung laut Datenblatt bzw Aufdruck) / I (womit darf ich Maximal belasten laut Hersteller Datenblatt)
Also rechnen wir mal 3.7V / 10 Ampere = 0.37 Ohm. UIIIIIIIII WASSN DAS? ULTRALOWSUBOHM?
Runden wir auf: 0.4Ohm, OK? (Denn dein superduper 10€ Wickelsockel mit 0.0x Genauigkeit ist eher ein Schätzeisen)
Also bei deiner 0.4ohm Wicklung hängst du am Limit der Zelle mit 10Ampere
Verdoppelst du jetzt den Widerstand auf 0.8 halbiert sich der Strom (Du kommst hier net rein…)
Also, das kriegst du sicher noch ohne Taschenrechner hin was die Hälfte von 10 ist, oder?
Bei 1Ohm isses dann logischerweise noch weniger was fließt.
Seh Widerstand nicht als technisches Mysterium, sondern das was das Wort bedeutet:
Wenn dich (Strom) irgendwas Behindert (Widerstand) kannst du schlecht was Bewirken.
Ergo musst du dich Anstrengen/Ranklotzen und was lernt man in der Schule?
Reibung erzeugt Wärme!
In unserem Fall quetschen und Reiben sich Horden von kleinen Elektronenbazillen durchs Material
(Genau deswegen heizt sich alles wo Widerstand ist was auf, ob Wicklung oder Taster/Gewinde)
Weiter im Kontext:
Stellt euch mal vor das ich euch folgendes zuwerfe, und ihr das ohne in die Knie zu gehen fangen sollt:
1kg Tüte Milch,
5kg Sack Kartoffeln,
25kg Zementsack
Genau das passiert mit eurem Akku.
Jetzt kommen die ganzen „Schlauen YouTube Experten“ mit irgendeinem Voltmessgerät und messen irgendwas oben am Ausgang
TankOMeter zum zwischenschrauben die XYZ Volt anzeigen, dann wird vom Voltdrop gesprochen.
BULLSHIT! (Viele von denen können nicht mal ihr Messgerät richtig bedienen)
Das was die da messen ist:
Dich beim Fangen was dir zugeworfen wird
Jetzt überleg mal…
WAS weiss ich denn wirklich von dir:
wie stark du bist
wieviel Ausdauer du hast
wie deine Tagesform ist (hast du vielleicht gerade nen 10km Lauf hinter dir)
dein alter (bist du noch agile 21 oder schon 75)
Ich werfe, du fängst…
Dabei seh ich wie weit du in die Knie gehst ohne irgendwas über dich zu wissen.
Jetzt bist du 75 und kackst völlig ab wo ich dir nur den Kartoffelsack zuwerfe –
Mann hast du nen hohen Voltdrop!
Verstehst du nun WAS die meisten „Experten“ messen?
Jetzt kommt noch was anderes dazu:
Wenn du deine Wicklung recht „Hochohmig“ hast, sagen wir mal 1.4Ohm, wieviel Prozent
bzw. Anteilig sind denn die merkbaren Verluste wenn sie sagen wir schlechte 0.2 Ohm betragen?
1.4 / 0.2 = 7. Also gehen 1/7 an möglicher Energie am Taster verloren
(mit dem Erfolg das der sich erwärmt, denn Widerstand=Verlustwärme)
Sind es gar nur 0.1ohm sind wir bei 1/14tel Teil, bei 0.05 dann 1/32 Teil – Das sind die Brötchenkrümel beim Aufschneiden…
Will ich wissen was an Verlust entsteht, messe ich den Widerstand bei gedrückten Taster,
wobei ich einfach mal als Brücke z.B. ein Rundes Holz in Akkulänge mit nem dicken Kupferdraht/Band drumrum nehme und da Klebeband drum um gegen das Rohr zu isolieren.
(Quasi ein Akku-Dummy)
Das Ding Messe ich vorher und ziehe diese Verfälschung hinterher beim Messen oben am Anschluss (gedrückter Taster) ab.
So messe ich die komplette Strecke die der Strom läuft und habe ich meinen Wert in Ohm was mir Verluste bringt.
Dann kann man ganz einfach mit dem ohmschen Gesetz den tatsächlichen „Voltdrop“ bei jeder Spannung ausrechnen.
(NIE MIT AKKU DRIN MESSEN! DAS KILLT EUER MESSGERÄT WEIL IHR VERSUCHT DEN WIDERSTAND DES AKKU ZU MESSEN!)
Nebenbei Bemerkt wird das kaum zu messen sein wenn du so ein billig Multimeter hast.
Die sind zu ungenau/gar nicht für solche Messungen gebaut!
Gerade im Niederohm Bereich gibt es spezielle Geräte dafür (siehe weiter unten)
Also nochmal zur Qualität eines Akkuträger:
90% Taster, Rest Gewinde (je mehr desto mehr Fehlerquellen weil Übergangswiderstand)
Taster und Gewinde regelmäßig mit her Zahnbürste mal sauber Schrubben und ihr habt so gut wie nie Probleme.
Jetzt der Ultimative Akkuträger Tuning Tip von eurem Besserwisserdummlabergrosskotz
Um wenigstens den Schlabbertaster zu kompensieren gibts einen ganz simplen Trick.
Stellt Grundsätzlich erstmal den Taster vernünftig ein!
Drückt den abgeschraubte Taster-Einheit bis Anschlag ein, so das die Tasterplatte unten großflächigen Kontakt
mit dem Bodenstück bekommt.
Dann schraubt den inneren Pol so weit runter das er so eben (0.1mm) über dem Isolator rausguckt.
Haltet das gerade vor ein Auge und schließt das andere um den sogenannten Paralaxefehler (2Blickwinkel) auszuschalten.
Jetzt habt ihr eine riesen Fläche geschaffen = weniger Übergangswiderstand = weniger Kontaktbrand
Den Rest für die Akkulänge stellt ihr nun über die Polschaube oben ein.
Messt danach meinetwegen nochmal euren Wolltdropp und stellt fest:
Schwarze Magie – Das ist ja weniger geworden!
(Ich WETTE 98% aller YouTube Review Experten hat euch sowas noch nie erzählt bzw. hat davon überhaupt Ahnung)
Dieser Tip ist KOSTENLOS und bald lassen sich sich sicher einige von den Kerlchen feiern weil sie es als ihre Idee verkaufen, mir egal.
Jetzt nochmal ein Nachbrenner zu den 0.0x genauen Wickelsockel etc.
Es gibt für sowas Messgeräte mit 2 oder genauere 4 Leiter Messung
Messgeräte die im 0.0x Bereich genau messen sind zum Beispiel:
Gossen Metrawatt Metrahit 27M
Googelt mal nach dem Preis, und ihr werdet feststellen das da etwas Preisdifferenz zu eurem 10€ Wickelsockel ist…
Eine etwas günstigere Lösung mit genügend Genauigkeit wäre z.B. das Mikroohmmesser PCE-MO 1000
Messbereich 0-40 Ohm